Сам себе электрик
Замена электрической проводки в квартире - дело, что называется, пыльное, шумное и достаточно тяжелое для неподготовленного человека. В принципе, скорпулезно исполнять электромонтаж должен профессиональный электрик, но если Вы твердо решили попробовать себя в этом деле, то некоторое количество наших советов помогут Вам чувствовать себя в роли электрика немного увереннее.Совет по выбору провода.
1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.(
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Провод NYM - провод с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой - ПВХ, второй слой - резиновая оболочка, третий - каждая медная жила в ПВХ. Но этот кабель не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите чего-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Провод ВВГ - кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката - соответствие цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на свежем воздухе и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП столичного завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод может быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль - синий, фаза - белая, земля - желто-зеленая. Сечение провода для электророзеток - 2,5мм2, для освещения - 1,5 мм2, а для электрической плиты - 4мм2.
Совет по выбору электроавтоматики.
Рассмотрим трех изготовителей - АВВ, LEGRAND и ДЕК.
В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на некоторое количество миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.
В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже удовлетворительного качества и стоят в одном ряду с АВВ.
В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально если соблюдать условие, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.
Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику непременно нужно брать в специальных магазинах, таких как: "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", "КАБЕЛЬ-ПРОВОД" и т.д., где могут подтвердить качество продукта. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.
Работы в электрощите или под напряжением должен проводить только электрик-специалист.
Совет по закупке материала на электромонтаж квартиры.
1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что имеет какую либо связь с электрикой.
2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира - это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, электрической розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.
Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -
электро плита - 15-20 метров ВВГ - 3*4мм2,
электрической розетки - 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет - 100 метров ВВГ - 3*1,5 мм2.
Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет - 16 А, на плиту - 32 А, на водонагреватель (накопительный) - 16 А, на все остальные электрической розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится -
телевизионный провод RG-6 - 50 метров,
телефонный провод (предпочтительно 4-х жильный) - 40 метров,
электрические подрозетники - 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм - 0.5 килограмм,
дюбеля - 200 шт. (для крепления проводов),
распаянные электрические коробки - 6 шт. (для разветвления проводки),
гофрированная труба - 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр - 20 килограмм (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента - 6 шт.
Совет по расположению электророзеток и электрических выключателей.
Обычно электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели - 80-90 см от пола. Электрической розетки кухни распологаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола.
Розетки в ванной комнате обязаны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.
Места розеток и выключателей и их количество характеризуем из удобства - не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше ограничиться без тройника так безопасней ).
Совет по штроблению стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку.
Штробление - это тяжелая, шумная и пыльная работа. В отличительные черты если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. В следствии этого, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в это же время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше возможность перебить или просверлить его).
Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В следствии у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.
Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от стабильности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите много пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором.
Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. в большинстве случаев, они замазаны легкой цементной смесью.
Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, в большинстве случаев, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить довольно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.
Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по окружности и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.
Совет по проводке электрических и малоточных (телевизор, телефонный аппарат, интернет, акустика) проводов.
Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения электророзеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.
Все малоточные кабеля ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с использованием дюпелей и скобок с саморезами.
Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет потолка из гипсокартона, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над электрическим выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.
Электропровод на розеточную группу и малоточные электропровода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их расположения.
Совет по вмазыванию подрозетников в стены.
Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, изначально намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены не на миллиметр (очень важно чтобы электрическая розетка не отставала от стены).
Совет по прокладке электропроводки в деревянных коттеджах, дачах, банях.
В деревянных домах возможно три варианта прокладки электрической проводки.
Скрытый электромонтаж.
Если в доме нет внутренней отделки (не положена вагонка, блокхаус и т.п.) и хочется чтобы не было видно проводки, можно провести их под вагонкой в гофротрубе (гофротруба обязательна, т.к. она осуществляет самозатухание электропровода если он загорится под вагонкой). В этом случае все электрической розетки и выключатели - внутренние, а не накладные.
Этот вариант менее предпочтителен по сравнению с открытой электропроводкой с стороны медали пожаро-электробезопасности, так как дерево легковоспламеняющийся материал (под вагонкой провод меньше проветривается, есть возможность попасть гвоздём в электропровод, короче говоря риск для пожара больше. Но это, безусловно, более эстетический вариант в сравнении с другими. И если весь скрытый электромонтаж в деревянном доме сделан профессионалами электриками, то всё будет хорошо.
В местах расположения розеток, электрических выключателей и светильников оставляются концы электропроводов в гофротрубе. Потом, когда положена вагонка, специальной коронкой по дереву проделываются сквозные отверстия для подрозетников. Вставляем электроподрозетник для гипсокартона в наше отверстие, вытаскиваем оставленные провода в гофротрубе и ставим розетку. В местах расположения светильников просто сверлим отверстие и вытаскиваем электропровод, тоже в гофротрубе, потом это отверстие закроется внутренней частью светильника. Розетка стоит, светильник висит, проводки не видно, все нормы соблюдены, всё красиво и безопасно.
Открытый электромонтаж.
Этот вариант применяется, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Электропровод ведётся открыто по вагонке и крепится к ней с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками (электрические пластмассовые скобки). Это самый распространённый вариант в основном этим способом делают электропроводку в большинстве деревянных домах.
Ни под каким видом не прячьте электрический провод под плинтуса и наличники. В деревянном доме это недопустимо. Провод не видно и существут большая возможность либо перебить его тем же самым гвоздём, которым вы будете прибивать плинтус или наличник, либо повредить изоляцию, что может привести к пожару, или к поражению электрическим током.
При проходе стены насквозь, сверлится отверстие большего, чем электропровод, диаметра, в него вставляется ПВХ трубка или гофротруба и только после этого заводится электрический электропровод.
Для того чтобы провод лег на вагонку ровно и не был бугрился, бухту с проводом раскатываем по полу, а не тянем электропровод из бухты.
Пластиковые скобки должны хорошо облегать провод иначе провод будет болтаться и топорщится от стены.
Электрической розетки и светильники - накладные и прикручиваются к вагонке саморезами.
Электропроводка в пластиковых электрокоробах.
Этот вариант также употребляется тогда, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Это так называемый офисный вариант. Провод ведётся в пластиковых электрокоробах.
Этот способ самый приемлемый для деревянной дачи, т.к. не видно провода всё ровно и красиво, да и сам короб можно подобрать под цвет внутренней отделочных работ в. Короб, накладные розетки и выключатели крепятся с помощью саморезов. Короб кладётся строго параллельно полу и потолку и под углом в 90 градусов к стенам - иначе красоты не видать.
Короб надо покупать с хорошо защёлкивающейся крышкой, чтобы она не отвалилась сразу после монтирования. Короб режут специальными ножницами, либо ножовкой по металлу, либо острым сапожным ножом. При проходе стены насквозь применяется тот же прием, что и во втором варианте.
Ну вот, пожалуй, и все.
Успехов Вам на поприще электромонтажа.
Статья размещена в рубрике: Интересное
